.: AUDI KLUB POLSKA :.

w tym miejscu bylo zdanie obrazajace innych forumowiczow Ludzie to nie są motory do lania takiego śmiecia. One zostały przeznaczone do pracy z syntetykami. Jeżeli komuś pada silnik to niech lepiej zrobi remont a nie zakleja motor. Co do cisnienia, to gęstszy olej nie pomoże utrzymać wyzszego cisnienia na zegarze, a na pewno w silniku po remoncie nie jest wskazany z wielu powodów o których pisac tu nie bede. W celu zmiany cisnienia nalezy zmienic pompę ssącą-olejową w misce olejowej. Macie jak w banku że cisnienie wróci do fabrycznego (o ile zrobiliście kompletny remont motoru). Pamiętajcie przy wiekszym przebiegu jakośc jej tłoczenia tez spada. Pozdrawiam.

ale wytłumacze ci:
moja 100 smiga na minerale juz od 40 000 i sprawdazałem cisnienie przed kupnem i ma idealne (auto przywieźione ze Szwajcari a tam patrzą na stan techniczny na maxa), jabkbys wiedział (ale skoro to co piszesz to niewiesz) 2.8 ma zegar od ciśnienia (którego podejrzewam w 2.0 E nie posiadasz) który pokazuje je idealnie, wiec jak ktoś pisze a wtym też ja że zapala sie kontrolka od ciesnienia to nie znaczy że silnik pada bo na zegarze masz dokładny ( a w moim przypadku pokazuje idealnie ) pomiar tylko że cos się dzieje że Fis wariuje którego zapewnie też w 2.0 E b4 nie posiadasz

wiec nie obrażaj mnie bo brażasz tez dodatkowo innych użytkowników forum którzy maja zalny do silnika olej 15w40

aha dodam że posiadam 2 audi z silnikiem 2.8 i jesli ktos w nim robił remont to zapewniam Cie że nie z powodu zalania silnika olejem mineralnym lecz raczej brak jakiegokolwiek albo nie zaglądał przez rok
pod maske.
Żywotność tego silnika jest duza i zatrzeć go to naprawde trzeba byc nie lada rzeźnikiem

olej mineralny jest tak samo dobry jak syntetyk z ta roznica ze ma inne wlasciwosci obciazeniowe i starzeniowe. Jezeli zastosujemy olej mineralny i w takim samym silniku olej syntetyczny to roznica bedzie taka ze olej mineralny bedzie sie szybciej zuzywal i nie bedzie az tak dobrze jak syntetyk radzil sobie w ekstremalnych warunkach. Oleje syntetyczne zalecane sa dopiero od konca lat 90tych przez producentow poniewaz wczesniej technologia syntetyczna dopiero wchodzila na rynek. wszystkie silniki wczesniejsze byly projektowane do pracy z olejami innymi niz syntetyczne a 2.8 AAH ktorego konstrukcja siega konca lat 80tych napewno nie byla przewidziana pod olej syntetyczny i w zadnej instrukcji obslugi nie znajdziesz takiej adnotacji o syntetyku.
Poza tym, silnikow jako tako sie nie remontuje bo to poprostu nie wychodzi w domowych czy warsztatowych warunkach. Poza tym przewaznie jezeli silnik jest juz w takim stanie ze trzeba mu robic remont bloku to malo kto zdaje sobie sprawe ale blok zeliwny jest bardzo delikatny i wszelkie uszkodzenia elementow przylegajacych ma niemaly wplyw na stan zeliwa ktore przewaznie w momencie uskodzen elementow sasidnich , odksztalca sie lub peka. efektem tego sa mikro pekniecia i odksztalcenia miejsc na mocowania elementow roboczych takich jak panewki czy tuleje cylindrow. przy probie wydostania i osadzenia nowych dochodzi do dodatkowego znioeksztalcenia bloku co w efekcie daje zgubienie osiwosci bloku wagledem walu , pojawienie sie luzow miedzy tulejami a blokiem oraz powstaja liczne mikropekniecia zeliwa ktore w nastepstwie powoduja mikrotapniecia i po takim remoncie silnik poczatkowo sprawia wrazenie dobrego a na prawde to poczatek konca bo przewaznie po tym peka gdzies blok albo nieosiowosc podpor walu powoduje wybicie tychze podpor lub co gorsza skrzywienie lub pekniecie walu.
Jezeli ktos ma do czynienia z zeliwem to zdaje sobie sprawe z himerycznosci tego materialu. w blokach aluminiowych jest troszke lepiej ale aluminium rowniez jest kruche , jedynie co odroznia go na plus od zeliowa to to ze daje sie spawac i ewentualne mikropekniecia mozna pospwac ale zeby te mikropekniecia znalezc to przynajm,niej trzeba zrobic zdiecia rentgenowskie bloku. a kto takie rzeczy robi ?? watpie ze ktos w starym rupieciu za 5-15 tys pln robiac wogole remot silnika bierze blok na rentgena
to tak po krotce tyle ode mnie

Witam! Chciałbym powrócić do tematu ciśnienia oleju. Czy przyczyną zbyt małych wartości mogą być zaworki olejowe w głowicach? Jak to wygląda, jak się je wymienia i jaki to może być koszt? Jeden z klubowiczów coś wspomniał w jednym z postów na ten temat. Tak jak pisałem w pierwszym poscie tematu mój silnik po kapitalce(nowe panewy, pierścienie, pompa oleju, wał korbowy, blok itp. ale głowice zostały stare) utrzymuje dość słabe wartości - 1 bar na jałowym przy rozgrzanym silniku, max 3,5 bara na obrotach, na zimnym ok.4 bary na jałowym.Olej Mobil 10W40. Co prawda kontrolka nigdy mi nie miga tak jak przed remontem ale.... chciałbym w końcu zamknąć ten temat i zrobić porządek z tym silnikiem, i tak za dużo już kasy w niego władowałem. Z góry dzięki za wyczerpujące odpowiedzi

Tak, mogą to być te zaworki. U mnie się poprawiło po ich wymianie. Koszt to ok. 180 zł /2 szt. Wymiana wymaga zdjęcia pokrywy zaworów (zapewne również wymiany uszczelek, bo z nich często cieknie później olej) oraz wykręcenia starych i wkręcenia nowych zaworków. Moje przy wymianie się rozpadły (co jest bardzo niebezpieczne jak jakiś kawałek dostanie się do kanału olejowego). Stare miałem na imbusy, nowe kupione w ASO (pewnie nigdzie ich nie dostaniesz poza ASO) są już pod klucz "10" lub "13" (nie pamiętam).

Generalnie dużo roboty nie ma, koszt też nie duży po takim remoncie więc do dzieła

P.S. A może Ci wskaźnik przekłamuje? U mnie zaworki były ewidentnie zwalone bo było mocno słychać szklanki na rozgrzanym silniku ale na zimnym zawsze miałem 5 bar!

szklanki raczej tak głośno nie klepią, czasami coś tam się odezwie ale nie aż tak głośno. Co do przekłamu wskaźnika.... bardzo możliwe. Ostatnio naprawiłem zegary bo mi Auto Check wariował i licznik kilometrów nie naliczał. Ale poza tym wszystkie zimne luty są zlikwidowane. A co do wartości ciśnienia to przed kapitalką na zimnym było 5 bar ale na rozgrzanym porażka i kontrolka się często zapalała. Podjadę w wolnej chwili do mechanika i zmierzę ciśnienie manometrem. Pozostanie jeszcze sprawdzenie czujników. Jak to wszystko nie pomoże to chyba sprawdzę te zaworki. Nie wydaje mi się by po 10 tys. od remontu panewy się skończyły albo pompa wysiadła, tym bardziej że przez ten czas oszczędzałem niunię i nie męczyłem za mocno. Dzięki za porady i pozdrawiam

EDIT:a czy ktoś jeszcze z Was klubowiczów miał też kiedyś do czynienia z tymi zaworkami w głowicy AAH? Czy faktycznie wpływa to pozytywnie na poprawę ciśnienia oleju?

Ja mam problem ?? Moja niunka ma chyba zbyt wysokie cisnienie ? Nie zejdzie nawte na rozgrzanym na wolnych obrotach ponizej 3 bar. Moze tak byc czy raczje cos nie tak?

Troche wysokie te ciśnienie. Zmierz zwykłym manometrm, może czujnik przekłamuje.

Na ciśnienie oleju ma wpływ więcej zaworków - poza tymi w głowicach. Ale sądząc po schemacie z tej strony http://http://www.12v.org/engine/index.php?section=hw&sm=oil, podstawą jest pompa, może tuż po wymianie filtra jeszcze inne elementy, ale brudzący się filtr zaczyna stawiać opór przepływu i wszystko zależy od pompy oraz zaworu upustowego gdzieś przy pompie.

Ja mam na rozgrzanym ok 1,1 bar i będę wymieniał pompę. Czy dobrze podejrzewam, że pompa jest na wale i będzie trzeba zrzucać rozrząd i koło?

byłem dzisiaj u mechanika i podpinałem manometr. Przy temp. oleju 70-80 stopni miałem 2 - 2.2 bara czyli tyle samo ile pokazywał wskaźnik a na obrotach 4 - 4.5 bara. Jak temp.oleju wzrośnie do 130 stopni wtedy ciśnienie spada na wolnych do ok.1.2 bara a na obrotach do 3.5 bara. Podobno nie ma czym się przejmować i są to dopuszczalne wartości.
Dowiedziałem się też że zbyt wysokie ciśnienie (jeśli jeździ się np.na oleju mineralnym) nie jest zbyt wskazane dla silnika ponieważ olej nie dociera wtedy do wszystkich elementów

Trochę to dla mnie nielogiczne? Możesz to jakoś wytłumaczyć , bo to raczej przy niskim cisnieniu olej nie dotrze wszędzie.

chodzi o to że jak zalejesz gęsty olej który daje wysokie ciśnienie to będzie on miał taką konsystencję że nie wciśnie się do wszystkich elementów silnika. Poza tym ciśnienie 1-1.2 bara jest dopuszczalne przy wolnych obrotach. Zresztą to zależy co rozumiemy przez wolne obroty. Jeśli u mnie przy książkowych 750 obr./min jest 1.2 bara ale za to już przy 1000 obr. mam 2 bary i uważam że jest to jak najbardziej ok. Silnik chodzi równo i cichutko, nic nie stuka, nie bierze oleju. Poza tym jak już pisałem wcześniej cały dół silnika jest nowy więc czego jeszcze miałbym się czepiać?

Wymieniałeś filtr?
Może to głupio zabrzmi ale u mnie to pomogło. Też nie miałem dobrego ciśnienia jak silnik sie rozgrzał. Kombinacji było sporo i u różnych mechaniorów a wystarczyło filtr wymienić i tyle.

Dlatego ( i nie tylko dlatego) mam taki podpis pod postami

Olej nie jest gęsty, tylko lepki i przestańcie w końcu pisać głupoty. Poza tym większe ciśnienie to możliwość dotarcia do każdego "kąta". 5 bar jest ciśnieniem maksymalnym i wyszstko powyżej należy traktować jak usterke. Dlaczego?? Nie pisze bo sam do końca nie wiem, ale przcież nie lejecie oleju ponad stan (z wyłączeniem szczególnych przypadków)

Ciśnienie 1,2 bary przy wolnych obrotach na rozgrzanym silniku, to już wesoło nie jest (mówie z doświadczenia) Że mechanior mówi że sie mieści w granicy błędu, to teoretycznie ma racje, bo wartośc graniczna to 0.3Bara, ale wtedy to już silnik praktycznie nie żyje. Lepiej sprawdź wszystkie zaworki i pompe, bo po pewnym czasie się okaże że motor zaczyna głośno pracować i bedzie już za późno.

wowo na razie mam unieruchomiony samochód Ale zaczne od wymiany oleju na nowy (połsyntetyk) i filtra. Jak bedzie cały czas wysokie to będe szukał dalej usterki.

zawsze wymieniam filtr przy wymianie oleju (co 10, góra 12 tys.km) i wymieniam na oryginalny



pompa była sprawdzana - nie miała rys ani luzów na kole. Po raz n-ty powtarzam że wymieniałem 10 tys.km temu wał korbowy, blok silnika, panewki, pompę oleju i pierścienie. Owszem pozostały jeszcze zaworki olejowe w głowicy, ale jeśli szklanki nie stukają ani na zimnym, ani tym bardziej na rozgrzanym silniku to dlaczego miałbym rozbierać głowicę?

Czy ktos z was może mi wskazać, na którym z poniższych zdjęć jest pompa oleju do silnika 2,6 V6 ABC?
1. http://www.topdoo.cn/products/prodetials.asp?id=2266
2. http://www.topdoo.cn/products/prodetials.asp?id=2265
3. http://www.topdoo.cn/products/prodetials.asp?id=2263
4. http://www.topdoo.cn/products/prodetials.asp?id=2262
5. http://www.topdoo.cn/products/prodetials.asp?id=2261
6. http://www.topdoo.cn/products/prodetials.asp?id=2252

Wszystko ze strony http://www.topdoo.cn/products/products.asp?a3c=&ptype=Oil%20Pump&sex=ENGINE%20PARTS&CurPage=7

Albo ta: http://www.yhhxby.com/product/p4.html

[quote="jajek2"]Pompy oleju jeszcze nigdy nie wymieniałem, ale mam wrażenie, że koszt pompy jest to spory wydatek i skomplikowana robota - sam chyba nie dam rady - ale jak będzie trzeba to oczywiście wymienię.
Bo jeżeli to pompa, to byłby to duży zbieg okoliczności, że sprawa zaczęła się po wymianie uszczelek pod głowicami. No i jak uruchamiam ciepły to ciśnienie jest. Ale rozejrzę się już za pompą. Dużo czasu zajmuje wymiana pompy?

Co do zaworków w głowicach, to załozyłem sobie ostatnio nowe i nic się nie zmieniło.

jajek2 napisz czy już wymieniłeś pompę oleju i czy coś to dało. U mnie objawy są podobne. Dzisiaj wymieniłem olej i mam wrażenie jakby ciśnienie jeszcze się obniżyło. Chciałbym coś zaradzić zanim będzie za późno. Silnik pracuje cicho nie bierze oleju, ale wskazania na zegarze są słabe jak się rozgrzeje to jest 1 bar a przy obrotach (nawet wyższych) jest niewiele ponad 3 bary. Manometr pokazał pobodnie. Raczej nie będą to te zaworki olejowe w głowicach

Pompy jeszcze nie wymieniłem, ale w najbliższym czasie to zrobię. Mam już pompę, dwie uszczelki do miski, uszczelniacz wału. Najpierw zrzucę całą miskę (inaczej nie ma dojścia), i zobaczę ten zawór w pompie, bo przy zdejmowaniu pompy, trzeba rozebrać (a więc wymienić) rozrząd.

ja zaczynam się przekonywać że jednak i u mnie pompa szwankuje mam co prawda drugą, ale tamta była wywalona jako zużyta(jeszcze przed kapitalką). Wydaje mi się że mechanior wymieniając u mnie blok silnika nie zajrzał do pompy (chociaż twierdzi że to zrobił i że była ok). Na starej pompie jeszcze przed remontem miałem 5 barów na zimnym na jałowym, a teraz po kapitalce jest niecałe 4 a na ciepłym tak jak pisałem powyżej. A czy nie orientuje się ktoś czy można wymienić sam zaworek na pompie? Może on być w ogóle przyczyną tego zamieszania?